林道ツーリングとMTB整備

林道ツーリングとMTB整備の超個性的な日記です (o^。^o)

シマノSLX FC-M660 ( フロントシングル化 )

2012-05-11
26インチMTB
KONA KULA29 2007年モデル、VOODOO DAMBALA ONE 2008年モデル、KONA ONE20 deluxe 2009年モデルと
3台のMTBを渡り歩いてきたクランク ( RACE FACE DEUS XC ) に何時の間にか亀裂が入ってしまった。



左クランク根元をよく見ると ・・・・・・・・・・
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クランクを外してチェックしてみると裏側まで貫通している。



ツーリング中に全く違和感はなかったが突然折れても困るので交換することにした。
選んだのはシマノSLX FC-M660 ( 44T-32T-22T ) 9段用。
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時代の流れはMTBもロードバイクと同様に10段変速なのかな。
ヤフオクやCRCでも9段用のクランクセットは叩き売りされている。
僕の場合は、どっみちフロントシングルにするので値段の安い9段を選んだ。



RACE FACE DEUS XC でヒビが入った左クランクの根本もSLXは肉厚である。これなら大丈夫だろう。
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デフォルト状態でのクランクの重量を測定する。
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合計575+223+98=896グラムであった。



前と同じように ( http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-43.html ) フロントシングル化する。
使用するチェーンリングは直前まで使用していたeNVy 104/32T 4BOLT( http://www.envygear.com/products/vo2ring.htm l

まずSLXのチェーンリングを取り外すが、いきなり星型トルクス。
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あれ??今までのシマノのチェーンリングの取り付けボルトは6角ボルトだと思っていたが ・・・・・・・・・・
いつのまにか星型トルクスに変わっている。
徐々にDIY派にとってはツライ状況になっているよな。
最近はBB30、BB86、BB92 etc ボトムブラケット規格の多様化など、もう個人では対応できないような感じ。
コーナンで700−800円で買った星型トルクスのセットが家にあったので、それを使いボルトを外した。
ちなみにボルトのサイズはT30。



各チェーリングの重さを測定する。
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アウターギアは84グラム。ミドルギアは61グラム。インナーギアは36グラム。ネジ類は33グラム。

カタログではミドルギアはスティールと樹脂のコンポジットミドルチェーンリングと書いてある。
重さから推測するとアウターギアはアルミ、インナーギアはスティールだと思う。


次にギアの付いてない右クランクとフロントシングル化した右クランクの重さを測定する。
DSC00859.jpgDSC00861.jpg
よってフロントシングル化したクランクセットの合計重量は、

右クランク408グラム
左クランク223グラム
ボトムブラケット98グラム

なので729グラムとなる。



一方、前につけていたクランク( RACE FACE DEUS XC )は、 ( http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-169.html )

右クランク290グラム
左クランク310グラム
ボトムブラケット114グラム

合計 714グラム。
よってSLXクランクに交換することによって15グラムの重量増になった。



フロントシングル化前後を比べてみる。
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KONA ONE20 deluxe に取り付けた。(下側の写真は取り付け前)
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前のクランク ( RACE FACE DEUS XC ) はキラキラの銀色なのでグレー色のチェーンリングとは合わなかったが、
今度のSLXはつや消し銀色と黒色のツートンなので多少異和感は残るがマシだろう。
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チェーンリングの裏側をチェック。
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赤印の隙間がチェーンの幅よりも遥かに小さいので
以前のように ( http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-48.html ) にチェーンが食い込むこともなさそうだ。



今回は初めて自分でミッシングリングを付けてみた。
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SLXクランクで家の周りを走ってみた。もちろん交換前と比べフィーリングは変わらない。
最近、新型SLXとZEEが発表され少しショックを受けたが、やはり新しいパーツなので気持ちいいです。

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ジャンル: スポーツ

PD-M780 (DEORE XT )

2012-05-04
26インチMTB
KONA ONE20 deluxe の交換ペダルに シマノ SHIMANO SPD ペダル PD-M780 Deore XT を購入した。
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今まで使っていた PD-M505 と並べてみた。
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PD-M505 は昔からKONAの完成車によく付属しているペダルである。
シマノのコンポーネントカタログにも載ってないのでOEM部品的な存在なんだろう。



PD-M780とPD-M505の重さを測定した。
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100グラムの軽量化は大きい。
一方、PD-M505は440グラムで両面ペダルで最も安いPD-M520(380グラム)よりも重い。
コスト的にもPD-M505はPD-M520よりもさらに安いんだろう。
ヤフオクでも不要になった未使用のPD-M505をしばしば見かける。



PD-M780を装着した。装着前と装着後の写真。
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PD-M780のシャフトが細くなったのでクランクとペダル間の距離が長くなったように見えるが、実際は変わらない。



少し走ってみてPD-M780の踏み面をチェックした。
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実際、僕のシューズが接触した面は赤印で囲んだ部分。
使用するシューズに左右されるが、赤印を含む金属面がシューズと接触する。
緑印のネジを含む面は一段低くなっておりシューズとは接触しない。
写真で見るとネジを含む面も踏み面のように見えるが、現物を見ると一段低くなっており
シューズと接触しないことがお分かりいただけると思う。

PD-M505に比べてシューズとペダルの接触面積が増えたので、
ペダルにシューズの底が、しっかりと接触していることを感じる。
ただペダリング効率がアップするかどうかは微妙かな。
いつもの周回コースを走ってみたが平均速度、疲労度は以前と比べ変わらなかった。
シューズがペダルに接触する面積は増えるが、
やはり駆動力の9割以上はクリートから伝わるのではなかろうか。
一方、クリートの挿入は旧式タイプであるPD-M505にくらべスムーズ。
簡単にペダルがクリートを捉えて非常に楽だ。
個人的には、ペダル接触面積のアップ効果はあまりなかったが
クリート挿入は実に快適でありいい買い物をしたと思う。
今のところロードバイクもPD-M505を使っているが、
次の候補に PD-M780 or PD-M600 にするか悩んでしまう。

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ジャンル: スポーツ

LEDルームランプの接触不良について

2012-04-28
車、旅行
今回は2−3年前に手に入れたノーブランドのルームランプ用のLED T10×31mm-1W  の接触不良について。
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このノーブランドのルームランプ用のLEDは1個450円で4個購入した。
エクストレイルのマップランプの運転席と助手席側にそれぞれ1個、
ルームランプに1個、ラゲッジランプに1個、普通に取り付けた。
使用当初は全く問題なかったが1−6ヵ月後に接触不良によると考えられる動作不良が起こり、
スイッチオンしても付いたり付かなかったりするようになった。

結局4箇所のうち3箇所は使い物にならないためラゲッジランプ以外は純正球に戻した。



純正球と並べて較べてみる。
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右側はノーブランドLED T10×31mm-1W 、左側は純正球 ( 定格12V 8W )
ちなみにLEDの直径は8.30ミリ、純正球は8.35ミリであり大きな差はない。



最初に、使い物にならなかった3個のLEDを安定化電源でテストしたところ
2個は問題なく点灯し残りの1個は点灯しなかった。

先日、亀石屋 LED ルームランプのハンダ付けはうまくいったので
( http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-256.html )
このノーブランドLEDの不調が接触不良によるものであれば、ハンダで確実に取り付ければ
うまくいくのではないかと考えて早速実行した。



安定化電源で問題なく点灯したLEDを亀石屋LEDと同じように車の金具にハンダ付けした。
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取り付け直後は点灯していたが、意外なことにしばらくしてスイッチオンしてみると点灯しない。
仕方ないので半田吸い取り器を使ってLEDを外しチェックしてみることにした。



今回取り付けたLED。ハンダの跡が汚い。
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裏面
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まず安定化電源を使ってテストしたが、やはり問題なく点灯する。



ハンダによる熱にてLED本体と金属キャップの接着剤が外れやすくなってしまい、
指に力をこめて捻るとキャップが外れた。

金属キャップ
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このキャップに車側の金具が接触して電流が導通する。



キャップを外した本体
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一部、黄色ぽっく濁ってみえるのが接着剤だと思う。



裏面
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赤印の端子が外側のキャップに接触して電気が通るようだ。

横からは、こんな感じ。
DSC00806.jpgDSC00807.jpg
黄色ぽっく濁ってみえるのが接着剤だと思う。



じっくり腰をすえて考えてみると直径のほとんど変わらない純正球で接触不良が起こってないので、
このLEDで接触不良が起こる可能性は低いんじゃないかな。

今回のLED の不調は、LED本体と車側の金具の接触不良が原因ではなく、
LED内部の端子と外側の金属キャップの接触不良が原因ではないだろうか。
車にLEDを装着すると、車側の金具から金属キャップは両サイドを圧迫されるため(赤矢印)
キャップが上下方向(緑矢印)に変形して接触不良を起こすのではないだろうか??
そのように考えれば、このLEDが完全な故障ではなく点灯したりしなかったりする現象が
説明できるのではないかと思う。
( 下の写真はキャップが変形する時のイメージです。 )
DSC00817.jpgDSC00820.jpg
LEDは光源面を下に向けて取り付けるのでLED内部の端子が天井方向に向いてしまう。
LED内部の端子が上下方向ではなく左右方向にあれば接触不良は起こさないと思うんだが ・・・・・・・・・



LEDの不調が内部の接触不良である可能性が高いので、ちょっと改造してみることにした。
まず内部端子をラジオペンチを使って、できる限りまっすぐに伸ばす。
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キャップの先端に穴を開ける。(釘とハンマーを使って開けた)
DSC00809.jpg



キャップをはめる。キャップの穴から端子が微妙に出てくる。(赤矢印)
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もう少し端子がでてくれればハンダ付けしやすいんだが ・・・・・・・・・


キャップと端子をハンダ付けした。
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非常に汚くなってしまったがなんとかできた。



今度はハンダ付けせずに、そのまま車に装着した。
DSC00823.jpg
しばらく車を走らせてテストしてみたが問題なく点灯する。



助手席側がノーブランドLED。運転席側が亀石屋 T10×31mm-9 白。
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ノーブランドLEDのみ点灯。
DSC00815.jpg



亀石屋のLEDのみ点灯。
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圧倒的に亀石屋のほうが明るい。ノーブランドLEDは純正球よりも暗い。
前にも測定したとおり( http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-257.html )
ノーブランドLEDの消費電力が0.633W、亀石屋のLEDが1.160Wだったので実際の明るさも消費電力に比例する。

今回は、亀石屋 LED ルームランプのハンダ付けがうまくいったので、
同じ方法で不調なノーブランドLEDをハンダ付けしたがうまくいかなかった。
しかし、そのことがきっかけとなって不調なLEDの原因が判明し、
前々から抱いていた僕自身のモヤモヤが解消した。
ルームランプ用のLEDを選ぶ時には、キャップにハンダ付けがちゃんとしてあるかチェックしたほうがいいと思う。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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テーマ: カー用品
ジャンル: 車・バイク

LED消費電力の測定 ( 車のLED )

2012-04-22
車、旅行
先日、亀石屋 LED ルームランプを取り付けたので http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-256.html
今回は消費電力を測定してみる。



準備したものはテスター。
DSC00678.jpg



電源は安定化電源【DM-310MV】を使用する。 
http://www.alinco.co.jp/product/prod_item.html?itemId=I20110507051
DSC00677.jpg
上の写真の赤印のとおり、電圧調整ダイヤルが真ん中の位置で定格電圧(13.8V)になる。
定格電圧については下のサイトを参考にして下さい。
http://benkyouki.seesaa.net/article/126638363.html
この定格電圧にてLEDの消費電力を測定する。



DSC0022695.jpg
はじめに安定化電源のダイヤルが真ん中の位置で
正確に13.8Vであるのかテスターで確認した。
ご覧のとおり結果は13.78Vであった。
これなら誤差の範囲なので全然問題ない。








ルームランプの消費電力の測定にとりかかる。
参考記事 http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-256.html

上から順番に
純正球  ( 定格12V 8W )
亀石屋 T10×31mm-9 白
ノーブランド T10×31mm-1W  ( 2−3年前に1個450円で購入した。明るさは純正球より暗い )
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まずは純正球。
ご覧のとおり電流値は0.4048A
電流×電圧=消費電力になるので
消費電力は 0.4048×13.78=5.578W になる。




DSC00690.jpg
同様にして 亀石屋 T10×31mm-9 白  1.160W







DSC00689.jpg
ノーブランド T10×31mm-1W  0.633W











次は既に車に装着しているポジション球について測定する。
参考記事 http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-60.html

上から順番に
しまりす堂 T10 ウェッジ球27灯
純正球 ( 定格12V 5W )
慧光 3チップSMD 5連/ホワイト
R001222044.jpg



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しまりす堂 T10 ウェッジ球27灯 0.864W







DSC00692.jpg
純正球 ( 定格12V 5W )   3.623W







DSC00693.jpg
慧光 3チップSMD 5連/ホワイト  0.769W









念のため電流測定時に電圧が下がってないか安定化電源器の電圧計で確認したが問題ない。

白熱灯である純正球は予想通り消費電力が高かった。
ただ実際の測定値は定格の消費電力にくらべ約3割低かった。
LEDの方は明るさの割には消費電力が著しく小さい。

しまりす堂 T10 ウェッジ球27灯が0.864W、慧光 3チップSMD 5連/ホワイトが0.769W。
この消費電力の差は、まさに実際の明るさに比例する感じ。
もっとたくさんの数のLEDの消費電力を測定しないと断言できないが、
LED どうしで比べれば実際の明るさは消費電力にきっちりと比例するようだ。
言い換えれば消費電力が少ない割りに明るいLEDはないと思う。

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テーマ: カー用品
ジャンル: 車・バイク

亀石屋 LED ルームランプ ( T10×31mm )

2012-04-16
車、旅行
車のルームランプ用のLEDを買った。購入したのは亀石屋 T10×31mm-9 白 。
http://kameisiya.cart.fc2.com/ca17/74/p-r17-s/
DSC00668.jpg

裏面
DSC00669.jpg



純正球 ( 定格12V 8W ) と並べてみた。
DSC00670.jpg
純正球の直径は実測で8.35ミリ。亀石屋のほうは約7ミリと細い。



最初に室内灯を交換した。下の写真は交換前の状態。
DSC00766.jpg



純正球を外した状態。
DSC00770.jpg
金具の幅 ( 緑矢印 ) は純正球に合わせて作られているので亀石屋のLEDに対しては少し大きい。



亀石屋のLEDを入れて試してみたが、予想通り装着具合によって点灯したりしなかったりする。
亀石屋のLEDは細いので4点の接触具合が甘いようだ。(緑印)
DSC00771.jpg
ちなみLEDには極性があるので、予め赤ペンで印(赤矢印)をつけておいた。



金具を強引に曲げ、金具の幅を狭めようかと考えたがイマイチ信頼性がないだろう。
とういことで100%確実な方法としてハンダ付けすることにした。
万が一外すときは、安物のハンダ吸い取り機があるので、それを使うことにしよう ・・・・・・・・・・
DSC00775.jpg
重力に逆らって上方向へのハンダ付けなので難航するかと思ったが、案外問題なく作業できた。



次はマップランプ ( 運転席側 ) を交換する。下の写真は交換前。
DSC00772.jpg



ハンダ付け完了。
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暗くなるのを待ってテストしてみる。まずはルームランプ。
DSC00783.jpg
純正球より遥かに明るい。なかなかいい感じ ・・・・・・・・・
LEDの中には 「 白色 」 と表示された製品でも実際使ってみると青白ぽっかたりするが
コイツは純白なので地図も見やすい。
なお純正球の比較写真は撮ってない。



次はマップランプ。
まずはLED ( 運転席側 ) と純正球( 助手席側 )を同時点灯してみる。
DSC00780.jpg
実際に見ると圧倒的にLEDの方が明るいが、この写真ではイマイチわからないので別々に写真を撮ってみる。



LEDのみ。
DSC00781.jpg



純正球のみ。
DSC00782.jpg
それぞれの光源を見比べてもわからないが、
下側の照射されている部分の明るさを見比べるとLEDのほうが断然明るい。
なお今回のテスト写真はすべてシャッター速度1秒、絞り3.5で撮影した。
亀石屋ルームランプ T10×31mm-9 白 は、
多少取り付けに難があるが1個680円と手頃な値段で思い切り薦めです!!

http://dts3800.blog117.fc2.com/blog-entry-257.html へ続く。

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